Неправильная работа генератора автомобиля стремительно разряжает АКБ, что приводит к снижению яркости приборной панели и недостаточному освещению в салоне. Знак аварийного аккумулятора сигналит о неисправности автомобильного генератора, так как батарея первая реагирует на отсутствие зарядки. Далее подробнее разберем как проверить генератор, о его ремонте или замене.
После запуска двигателя, агрегат станет источником тока для бортовой сети, внутреннего освещения и огней головной оптики. Для запуска двигателя нужен высокий ток, который обеспечивает АКБ. Аккумулятор значительно разряжен после запуска двигателя, поэтому генератор обеспечивает подзарядку батареи. Батарея останется единственным источником питания, если неисправен узел. В данном режиме она сможет проработать некоторое время, что позволит Вам доехать до гаража или СТО.
Все неисправности можно разделить на две группы, такие как: неисправность электроники и поломки механической части генератора.
Неисправности электроники:Проверку генератора можно произвести без снятия с автомобиля - например: произвести диагностику качества втулок (подшипников), производить такую проверку нужно при неработающем двигателе. Для этого нужно снять ремень и прокрутить вал агрегата рукой, движение вала в подшипниках должно быть плавное, без рывков и люфта.
Без снятия генератора проверяется ремень и его натяжение. В современных автомобилях используют автонатяжитель - автоматически узел подтягивает ремень, но при износе шкива и появлении трещин, такая неисправность приведет к обрыву ремня, что остановит генератор и может послужить причиной поломки системы ГРМ. Если слабо натянут шкив, то слышится свист и вал генератора не вращается с нужной скоростью, то это грозит тем, что не будет полноценно заряжаться АКБ.
Произвести проверку на износ подшипника можно и на слух. При хорошо натянутом ремне после включения мотора слышится гул и свист в районе генератора. Признак такой означает, что в подшипнике выработалась обойма. А причиной этому служит попадание влаги, коррозия и износ.
При неисправном реле регулятора на АКБ не поступает ток для подзарядки, но вероятна и обратная трудность – перезарядка АКБ. При периодическом перезаряде батареи в аккумуляторе начинает выкипать электролит, а это первый признак неисправного реле (белые потеки электролита на корпусе батареи). Мультиметр используют для более точной проверки, им проверяют при заглушенном моторе напряжение на клеммах (на исправном узле параметры должны быть в пределах 12,5-12,7В. Снятый генератор разбирают и проводят проверку главных узлов.
Проверка мультиметром генератора начинается с замера напряжения на АКБ при включении салонного оборудования и на холостых оборотах. Мультиметр переводят в режим вольтметра, красным щупом прикладывают на "+" АКБ, черным на "-" клеммы. После чего заводят мотор и напряжение на клеммах должно вырасти до 13,8-14,5В. Допускается повышение напряжение на экране мультиметра до 14,8В. Данный показатель считается для современных транспортных средств, имеющих большое количество узлов. Чтобы провести проверку, не перезаряжает ли генератор АКБ, включите дальний свет, печку и переведите работу двигателя на средние обороты. При исправном генераторе повышение вольтажа на экране мультиметра не случается.
При проверке входного напряжения на АКБ если было определено, что уровень недостаточный, то проверяется регулятор напряжения. Для проверки нужно будет перевести тестер в режим вольтметра. Надеть щупы на выводы "массы" генератора и клемму 30 либо "В+". Показания на экране должны быть в пределах 13,5-14,6В. Если же показания ниже, то следует заменить регулятор напряжения.
Труднее всего диагностировать диодный мост, так называемую "подкову". Ее элементы размещены на изогнутой пластинке, силовые диоды в виде дисков поменять чрезвычайно тяжело - так как при их установке не применяется пайка, а только сварка, поэтому перегоревший элемент часто просто вырезают из блока. Это уменьшает КПД и при этом узел остается в рабочем состоянии. При прогаре диодов моста советуется не чинить, а заменить на новую. После прикуривания автомобилей практически в 80% случаях, диоды перегорают. Проводить проверку моста лучше на демонтированном агрегате после его полной разборки. Пробой нередко случается при переплюсовке клемм, когда водитель местами путает клеммы "+ и -". При такой проблемы диоды перегорают парами. Пробитый диод имеет нулевое сопротивление, из-за чего стремительно начинает перегреваться генератор, при этом увеличивается нагрузка на аккумулятор автомобиля. Догадаться о том, что диод прогорел можно по запаху гари, который ощущается из-под капота.
Для прозвона цепи мультиметр устанавливают в положение "диод". Первый силовой диод на подкове слева имеет положительную полярность. Сопротивление исправного диода составляется в одном направлении, когда к нему прикладывают красный щуп, 400-700 Ом, черный щуп прикладывают к подкове, при установке черного щупа к диоду стремится к бесконечности.
Второй диод на подкове имеет отрицательную полярность, поэтому при прикладывании "+" щупа мультиметра к выходу диода, "-" щупа к основе подковы, сопротивление должно быть бесконечным. При установке черного щупа на диод, а красного на подкову в пределах 400-700 Ом. Каждый диод прозванивают отдельно.
Потемнение цвета изоляции проводников - это первый из признаков сгоревшей обмотки. Для элемента используют лаковую изоляцию и медную обмотку, которые после значительного увеличения температуры "текут". Цвет провода темнее во время короткого замыкания, при этом часто водитель чувствует запах гари, который возникает в месте установки и при работающем моторе усиливается. Определить прогар обмотки можно визуально, для этого необходимо снять узел и осмотреть через вентиляционные отверстия внутренность ротора.
Считается нецелесообразным перемотка медного провода, экономнее будет заменить деталь, выбирая аналогичную с подходящими посадочными местами.
Переведя мультиметр в режим омметра Вы сможете проверить статор. Диагностику проводят на снятом агрегате, нормальным считается сопротивление обмотки между выводами в пределах 0,2 Ом, сопротивление между нулевым кабелем и обмоткой должно быть в пределах 0,3 Ом. Допускается погрешность -2%. Стартер не пригоден к использованию, если при измерении сопротивление стремится к нулю.
Если предварительные замеры напряжения показывают критическое отклонение от нормального диапазона при заведенном и неактивном двигателе, то узел снимают с автомобиля и на снятом агрегате проводят проверку коллектора. Для проверки снимают щеточный узел и регулятор напряжения, и пальцем проверяют область коллектора. При ощущении выбоин и шероховатости поверхности - деталь меняют.
Контрольная лампочка имеет два присоединенных провода (плюс и минус), приложив провода к клеммам генератора проверяется регулятор напряжения и работоспособность ротора.
Для того, чтобы проверить регулятор напряжения, деталь подключают к источнику питания не меньше 16В. Плюсовой провод от ИП присоединяют к плюсу регулятора, а минусовой к минусу. К выходам регулятора проводами присоединяют лампочку. При увеличении напряжения с источника питания на реле лампочка загорится в диапазоне 12-13В., а при увеличении напряжения до 14,5В лампа на исправном реле погаснет. Если источник питания подает напряжение свыше 15В, но при этом контрольная лампа горит, то это говорит о неисправности реле.
Провести проверку автомобильного генератора легко только в том случае, если у Вас есть хотя бы минимальные знания о порядке работы агрегата. Самостоятельно рекомендуют проверять только общую исправность генератора через измерения поступающего напряжения на АКБ.
При неисправности агрегата рекомендуем Вам обратиться в мастерскую, где специалисты выявят неисправность и произведут замену.
Детали генератора и способ проверки | Визуально | Мультиметром | Контрольной лампочкой |
Ротор | - | + | + |
Статор | - | + | - |
Регулятор напряжения | - | + | + |
Диодный мост | - |
+ |
- |
Щетки | + | - | - |
Контактные кольца | + | + | - |